Re: Isolering indvendig af masiv mur

Hvis vi forudsætter, at der ikke er problemer med fugt i muren og at arbejdet udføres korrekt, så kan jeg ikke se hvorfor man ikke skulle gøre det.

Grunden til nogen er bekymrede er, risikoen for skimmelsvamp.
Selvfølgelig skal man ikke skabe grobund for skimmel, men den hysteri der er p.t. ligner lidt den gamle historie med asbest.

I dag bruger man ikke asbest og den skal også fjernes korrekt, men der er alså et godt stykke til de anvisninger der var gældende da sagerne var helt oppe på de høje nagler.

Skimmelsvamp er lige så almindelig som pollen, det glemmer man vist engang imellem.
Jeg indrømmer at mine holdninger til skimmelsvamp ikke er "politisk korrekte", men sådan må det så være.

Men nu til væggen.

Når du har fjernet den gamle forsatsvæg, rigler og isolering, så tjekker du lige den gamle (oprindelige) væg.

Sidder der rester af gammel tapet og tapetklister, så skal du fjerne dette, brug evt en tapetafdamper.
Der skal helst ikke være noget organisk materiale tilbage på væggen, kun den oprindelige puds, som du kan overveje at reparerer hvis der er store huller i pudsen.

Hvis du gør det, så husk at lade pudsen tørre ordentligt op inden du fortsætter med arbejdet. Der er jo ingen grund til, at tilføre fugt inde i konstruktionen.

Til forsatsvæggen ville jeg bruge stållægter, da de er et uorganisk materiale.
Til selve væggen ville jeg bruge Fermasell fibergips, eller et tilsvarende materiale (jeg bryder mig ikke om gipsplader - kun prisen).
Jeg kunne endda godt finde på, at bruge 2 lag fibergips og sætte dampspærren i mellem de to lag, men husk at du på denne måde bryder dampspærren ved stikkontakterne.
I dag findes der desværre ikke vind og damptætte stikdåser, så du må improviserer.
Evt. kan dampspærren monteres max 1/3 inde i isoleringen.

Jeg ville til isoleringen bruge Rockwool eller glasuld.

Sæt stållægterne med 1 - 2 cm, afstand til den gamle væg og fastgør den med et beslag midt på væggen også, så det ikke kun fikseres i top og bund.

Jeg kunne godt finde på, at "skumme" mellem de lodrette rigler og den oprindelige væg, men kun i riglens brede (skær overskydende væk), så får du brudt kuldebroen og skummet støtter riglen hele vejen.
Men pas på, at skummet ikke skubber riglen ud.

Jeg er overbevist om, at du ikke vil få problemer med ovenstående.
Jeg mener ikke det er korrekt, hvis det ellers er en helt "normal" væg du har, at du kun bør isolerer udefra og hvis det ikke er muligt, helt undlader isolering.

Re: Isolering indvendig af masiv mur

Hvis vi tager dampspærren først, så aldrig mere end et "lag" dampspærre.

Så hvis du sætter 2 lag fibergips op, så kan du vælge at sætte dampspærren mellem de to plader og ikke andre steder.
Væggen incl. samlinger og gennembrydninger skal være så diffusions tæt som muligt på den varme side (inderst i huset) og efter dampspærren så diffutions åben som muligt.

Hvis du vælger at sætte dampspærren ind i isoleringen, så skal der ikke være nogen dampspærre mellem pladerne.

Hvor meget isoleringtykkelse du vil bruge er dit valg.
Jo mere isolering jo mindre bliver varmeregningen og jo mindre bliver rummet.

Husk også på, at det er de første cm. isolering der har størst effekt og de sidste der har mindst, men pladsen de fylder i rummet er den samme.

Hvis du gerne vil have så meget plads som muligt i rummet, så vil jeg foreslå 45 mm isolering. Det må være det mindste, så forminsker du rummet med omkring 10 cm. samlet, med 70 mm isolering minsker du med 12,50 cm. og med 90 mm bliver det 14,50 cm.

I praksis er det vel de tre tykkelser du skal vælge mellem.

Det er altid en god ide at holde et par cm. luft mellem isoleringen og den oprindelige væg, men hvis du får fjernet alt organisk materiale på den gamle væg (maling, tapet og tapetlkister), så ville jeg ikke være bekymret for, at isolerer helt op til den gamle væg.

Vil du gøre det så godt som muligt, så kan du efter at du har afrenset den gamle væg smøre den med et svampedræbende middel.